什刹海鸦儿胡同李记烧饼

　　5个炉一天出品上万个烧饼

　　“哪怕是颜色稍有差别，都会有老顾客说我们”

　　“烧饼出锅喽！让一下了，您呐！”在什刹海附近的鸦儿胡同里，“李记”的伙计身穿白色厨师服，将一筐刚出锅的芝麻烧饼从厨房端到了售卖窗口。芝麻的香气混杂着面粉的甜味扑面而来，酥脆的外皮在从炉中取出倒入长形的草筐中的那一刻，零星已经折断其中，让人不自觉地咽了一下口水。

　　“阿姨，您来啦？这次您要几个？”伙计小哥问排在队首的大妈。这一筐二三十个烧饼，也就只够一两位顾客的需求。

　　据店长李荣飞介绍，李记的历史很长，可追溯到民国。最早只是鸦儿胡同里一个不起眼的小作坊，只有一个炉。但现在，几乎整条鸦儿胡同的馆子都是“李记”家的店面，仅仅烧饼就有5个炉，从早到晚不停地制作烧饼，一天要做上万个。

　　“做烧饼虽然看着简单，但如果火候、芝麻酱等调料，哪怕是颜色稍有差别，都会有老顾客说我们。”李荣飞告诉北京晨报记者，芝麻酱是自家调制的，但这火候即便是如他已经在店里呆了好几年的人，不是天天做也不能完全掌握。

　　李记做烧饼的后厨，就在胡同口处，厨房敞开谁都能看到。“来来，拍我吧，我的特点就是脸大。”见北京晨报记者前来采访，一位正在做烧饼的伙计十分兴奋，虽然手里的活时刻不停，但早已习惯了被采访的小伙子们面对镜头和记者，显得十分自然。

　　只见他将已经蘸好芝麻的烧饼，芝麻向上着摔倒炉面上。饼子随着炉子的热气，逐渐膨胀着。几分钟后，他将炉面下的抽屉取出，将半熟的烧饼挨个放置在镂空的铁质抽屉里。又几分钟，抽屉再度被拉出，烧饼的颜色已经开始加重，香气溢出。伙计将抽屉里的烧饼翻了个个，再次放入抽屉里。从白色夹带着芝麻酱的面饼，到金黄色香气逼人的芝麻烧饼，大约也就只用了5分钟左右。

　　小小的烧饼，从刚开始只是街坊邻里来吃，演变成了天南海北的人慕名而来。一位从通州赶过来买烧饼的女士向北京晨报记者介绍，十年前在住在附近的亲戚家吃到了这烧饼觉得特别好吃，从此便每隔一段时间，就来买些带回去。

　　“如果配上我们家的酱牛肉，那就更算得上是美味了。”李荣飞笑着说，有不少顾客向他们建议，能不能在其他地方开设分店，方便住在附近的人购买到烧饼。“今年将在和平里北街附近开设一家分店，但我们不想扩张太快，毕竟质量和口感是第一位的。”

　　北京晨报记者 姜樊

　　友谊医院门口儿 白毛煎饼和有名大煎饼

　　三家煎饼摊儿各占一隅

　　每个煎饼摊儿都有排着长队的忠实“粉丝”

　　就像豆浆要搭油条，包子要搭炒肝儿一样，说起医院门口的固定搭配，总少不了推小车的流动煎饼摊儿。

　　北京友谊医院门口的煎饼摊儿便颇成气候，最有名的要数北门的“白毛煎饼”，东门的“有名大煎饼”，以及友谊医院对面留学路胡同里的山东大煎饼三家儿。这三家煎饼摊儿各占一隅，每个煎饼摊儿都有排着长队的忠实“粉丝”。食客们对于所支持的煎饼摊儿的喜爱是排他的，反而是煎饼摊儿的摊主很淡定。

　　北京人赵大姐经营的“有名大煎饼”就在医院东门外，已经开了十来年了，是唯一一个有着固定摊位的煎饼摊。她家的煎饼主打“干净”，来买煎饼的既有来看病的和附近的居民，也有不少穿“白大褂儿”的。每天早上7点开始准时点火，一般在下午2点前卖完。说起自家煎饼，赵大姐颇为自豪地对北京晨报记者表示：“我们家的煎饼比私摊儿上的干净，原材料有保证，口味十多年了，一直没变。”赵大姐说，煎饼是自己琢磨出来的，最大的特色是辣酱和薄脆。“面是绿豆杂粮面，薄脆都是自己炸的，用的都是好油。辣酱也是我自己配的，跟四川师傅学的方子。”年过五旬的赵大姐说起话来爽快，还特别善于学习年轻人的新鲜词儿，她告诉北京晨报记者，好几回都听见排队的人边啃煎饼边说“巨好吃”，她就把这名儿记下了，成为最贵的“二个鸡蛋、一份薄脆、一份生菜、一份火腿”11元煎饼套餐的代名词。“光吃煎饼有点干，加点菜、加点肉更有营养。”

　　话题还是扯到了竞争对手“白毛煎饼”上。这家煎饼摊儿在友谊医院这片儿名气最大，是个流动的私摊儿，因摊主是位满头白发的老大爷得名。北京晨报记者赶去采访时，“白毛”还没出摊儿，可医院北门报刊亭旁地面上的油渍麻花证明“白毛”早上还来过。据说“白毛”每天一早出摊儿，卖完就回家，中午再出来一回。据吃过的食客讲，“白毛煎饼”的特点是个儿巨大，里面加花生米，一个人根本吃不完，味道很好。当然价格也很好，最有特色的是加花生米的，16块钱，是友谊医院这块儿最贵的煎饼了。临近12点，本该准时出现的白毛迟迟未到，报刊亭旁边已经聚集了几个年轻人，其中不少人都是看了大众点评网特意寻来的。

　　北京晨报记者刚在马路对面上车准备离开，一对儿五十多的夫妻推着小三轮车停在了那片“油渍麻花”上，四散在报刊亭周围的人群迅速排成一路纵队。从老头帽子下滋出的白发，可以断定，他就是白毛。他家的煎饼真有那么好吃吗？恐怕只能下回再来试试了。

　　北京晨报记者 韩元佳

　　灯市西口 国强兰州拉面

　　吃一碗拉面，到人艺看戏

　　“我们吃的不仅是面，更是情谊，是回忆”

　　吃一碗拉面，出门拐个弯就到人艺看戏，这已成为很多人的习惯。

　　上周三晚上，灯市西口，商务印书局北侧，国强兰州拉面馆内已经座无虚席，进出大门的不少人手中都攥着演出票。“到哪儿了？快点啊，一会儿话剧就开始了，我刚等到座儿，你们吃什么？我先点上。”坐在面馆二楼的一位男士正打电话催促同伴。

　　邻桌坐着一对青年男女，桌上放着一个装有演出票的信封。“吃完也看话剧去，我就住附近，面馆哪年开的我不知道，反正从我出生就一直在这儿吃。我89年的，算起来面馆开了应该快30年了吧。”女士吃着拉面，笑呵呵地跟北京晨报记者介绍，这么多年来面馆生意一直很好，每逢人艺有演出，更是人满为患，“从下午6点半左右就得排队等位子，这儿24小时营业，看完戏也有不少人来吃。我每次点牛肉面都得加一个鸡蛋，我也说不上哪里好，就是一种习惯。”

　　面馆一层有两小间屋子，右侧小屋一进门的位置，家住在报房胡同的张先生一边喝着啤酒，一边津津乐道地跟身后一桌食客介绍国强的“发展史”。1984年前后开业，那时候还是用粮票，门口也经常站着排队等位子的人，“当年我还年轻小伙子呢，现在就只剩半口儿牙了，那也无妨，30多年来每天不吃一碗面，就觉得差点儿什么。以前吃细面，现在只能点宽面，牙掉了，吃细面塞牙。”在张先生的眼中，国强兰州面馆就是他的第二厨房。

　　身后一位自称来自河南的食客有些疑义，“您觉得国强的拉面就是最好的？好在哪儿？”听到这话，张先生有些急了，立马提高了一个声调，“我就觉得北京兰州牛肉面里国强最正宗，无论汤还是面，没得说。你不能体会，我们吃的不仅是面，更是情谊，是回忆。在这里，还见证了人艺的发展，从当年的蓝天野，到现在的濮存昕、冯远征……”

　　国强兰州面馆经理汝先生为人老实低调，问及面馆曾有那么多明星艺术家光顾，为何不留些照片借势宣传？他淡淡地说，“他们来了我们也都当作一般食客对待，没往那方面动过心思。”或许正是这样一种不刻意，让明星艺术家们能在面馆就餐时没有压力。去年北京晨报记者跟汝先生交流时，汝先生曾表示希望能开一家面积更大、稍显气派的面馆，这次他却感叹，“房租费太贵、人工工资又高，这个计划可能要暂时搁置了。”北京晨报记者 杨奕