二战对时装工业影响深远。战后，美国一大批高级时装公司的出现以及日本设计师的崛起都与二战有关。

　　奢侈品牌的诞生

　　二战就像一道分水岭，它重塑了全球的政治和经济格局。对时尚工业来说，战争的毁灭性让这门与享乐、美学有关的生意一度奄奄一息，但它也在客观上促使这个产业走向了新的时代。

　　古驰、香奈儿、迪奥……这些我们如今耳熟能详的奢侈品品牌，它们或成功穿过战火而存活下来，或牢牢抓住了战后的机会取得了商业上的成功。

　　二战期间，时尚中心法国是被入侵的重灾区，包括香奈儿在内的许多时装店纷纷关门避难而去。德军纳粹洗劫了巴黎高级时装联合会总部，查抄了所有时装业资料，并且也查封了店铺，其中就包括著名的雷格斯夫人和巴黎世家。

　　德军此举并非是野蛮占领，而是有意控制犹太人掌管的时装业，并且想要将巴黎的时装掠夺到柏林去。在他们看来，柏林或维也纳才应该是高级女装的故乡。

　　卢恩锡·勒隆时任巴黎高级时装联合会主席。他不仅力劝几位设计师继续营业，还努力保障时装工人的就业。勒隆说：“它（时尚行业）如果不在巴黎，就只能消亡。”

　　为保住巴黎的时装产业，1936年，勒隆开始游说各方，这也是浪凡（Lanvin）、Fath和Rochas等时装店得以存活下来的原因。

　　二战时期的奢侈品动态

　　对于所有想要生存的企业来说，物资短缺是个难以解决的问题。对于时装设计来说，布料是最重要的原材料。在英国和美国，通过调节制造时装的物资来缓解缺口是政府普遍的做法。

　　1941年~1945年，美国时尚界处于停滞的状态。英国也一样，从1941年开始实施的定量配给制度衍生出了严苛的规定，从布料、裙长到纽扣的数量都要在规定数目以内。

　　彼时，平民被禁止穿绸缎，因为绸缎都要拿来做降落伞；一顶款式奢华的出口帽一般也是由剩余的碎布拼凑剪裁而成；由于橡胶供应紧缺，衣服的连接处都改为金属材料，让服装不再需要束腰带或者其他的固定物。1941年，即便是在德国，所有时装店也都被柏林模特协会合并，生产的商品只做出口。

　　从“新风貌”到好莱坞

　　在二战期间，迪奥的创始人克丽斯汀·迪奥曾在军队里服役一年，随后法国纺织业大亨马歇尔的纺织厂招募一名新设计师，迪奥才回归老本行。

　　迪奥的回归，引发了二战后时装商业的大变迁。1947年，迪奥发布了高定首秀，其中一套名为“酒吧”的女士西装，如今被视为“新风貌”（New Look）的代表。“新风貌”系列凸显了女性的曲线，在经历过战争时期的沉闷、单调和过分强调功能性之后，强调女性身材的设计受到了市场的热捧。

　　敏锐察觉战后女性着装需求的还有巴黎世家。设计师斯托瓦尔·巴朗斯加于1950年设计的套装与迪奥同年的塑身装相当类似，由绒头纱布裁剪而成，配有腰部束身带，同样是在凸显女性腰身。到了物资更为宽裕的上世纪60年代，巴黎世家开始重拾厚实布料、刺绣等设计，回归上流社会。

　　1949年，在曾经的老师迪奥的资金支持下，皮尔·卡丹开始独立创业。也许是从老师那里习得了战后设计的商业规律，1953年，皮尔·卡丹在个人时装展览上以色彩鲜明的式样迎合了巴黎人口味，其时装一上市即被抢购一空，报纸的显眼处尽是皮尔·卡丹的名字。

　　二战后兴起的品牌

　　香奈儿则是在1954年回归的。据说是为了那些抱怨“恐怖50岁”的女性，70岁的嘉柏丽尔·香奈儿重返时尚界。在那个年代，凡是与苦难感相去甚远的鲜亮设计，都会让女性为之雀跃并大获成功。

　　除了战时跟随设计大师汲取能量的品牌外，其他品牌如纪梵希、爱马仕和古驰，则抓住了战后好莱坞电影的兴盛，借助影星效应赢得了商业上的成功。二战在一定程度上帮助好莱坞确立了“梦工厂”的地位，在各国文化生活一团糟的时期，美国好莱坞却创造出成千上万的角色，用电影为大众传播了乌托邦理想国的概念。

　　同时期复兴的纪梵希也大获成功，即便在1988年被路易酩轩集团（LVMH）收购之后，其商业表现也始终出色。1993年，纪梵希凭借1.76亿美元的年销售额，成为继迪奥之后该集团的第二大“摇钱树”。（据界面）